一個剛從喀什歸來的旅人,如何確信自己曾有一瞬看透“喀什葛爾那雙迷蒙的眼睛”?我的答案是:將過去寫入街巷、建筑、起伏的綠蔭、路邊老人的皺紋,這個總在奔涌記憶潮水的城市就是我所認(rèn)識的喀什。
喀什老城里的時光交錯
從東部沿海來喀什,要乘坐超過7個小時的飛機(jī)。走出機(jī)場,在濟(jì)南的傍晚時分,這里的太陽還明晃晃地照在頭頂——當(dāng)?shù)叵募救展庹諘r間大約超過14小時。那一刻起我發(fā)覺,在喀什的每一天,注定要變成一個個恍惚的夢境。
喀什市中心有幅奇景:泥巴糊的房子搭連成片、成樓,灰黃斑駁地佇立在一片高出河面20余米的土臺上,與新城的現(xiàn)代化小樓隔路相望。“許多年過去了,人們說陳年舊事可以被埋葬,然而我終于明白這是錯的。”經(jīng)典臺詞在耳邊響起,這里正是奧斯卡熱門影片《追風(fēng)箏的人》的拍攝地、如今被稱作“高臺民居”的喀什老城。作為世界上為數(shù)不多的得以留存在城市中心地帶的古建筑,至今仍有幾百戶人家在這里保持著傳統(tǒng)的生活方式和土陶制作手藝。
老城不大對游客開放。想體會時光穿梭的感覺,去其中一處剛改建完成的片區(qū)就不錯。黃色主調(diào)被保留下來,經(jīng)過精心雕琢的墻面,處處凸顯著維吾爾民族圖案藝術(shù)美學(xué),搭配上家家戶戶陽臺上的紅色紗簾和攀爬延伸出的綠色植物,成了游客們總要駐步稱贊的畫中城市。老城的智慧也在這里延續(xù),導(dǎo)游蔡娟指著腳下的石板路賣起關(guān)子,原來通過識別磚塊形狀,就能知道前方道路是否通達(dá)。就這樣,老城居民每走一步,就在重讀一段過去�！�
離民居不遠(yuǎn)有處農(nóng)貿(mào)市場——維吾爾語叫做“巴扎”。頭頂奶油盆的維吾爾族小伙身姿輕盈地從我們身旁穿梭而過,不間斷的烤包子、烤馕香氣,傳統(tǒng)樂器店間夾著賣傳統(tǒng)服飾的,干果店前擺放著堆滿水果的平板車。太陽底下將這幅散發(fā)異國氣息的畫面盯得久了,不免疑惑:這是一座城市,還是一頭正欲起身的駱駝?在它身上,似乎還同千年前一樣,繡花鞍墊旁掛滿煙葉、美酒、蜜餞果鋪還有各種叫不上名兒的珍奇玩意兒。為了看一眼這些從未見過的稀罕物,有多少人順著河流或穿越沙漠遠(yuǎn)道而來。
不設(shè)圍墻的“5A景區(qū)”
據(jù)說3000年前,作為東西方交流唯一渠道的古絲綢之路,按當(dāng)時的條件,走完全程得耗費8-10年時間�？κ灿凶鳛槔錾侥_下大規(guī)模休整基地的地理優(yōu)勢,商人們索性在此交易,于是喀什成了東西方文化凝聚的重鎮(zhèn)。直至鄭和開啟航海時代,絲綢之路沒落,喀什逐漸演變成當(dāng)?shù)厝俗越o自足的生活場所。
但喀什貨物中轉(zhuǎn)樞紐的地位沒有遭遇同絲綢之路一樣的命運,“東有深圳,西有喀什”,在如今這個“五口通八國”的國際范兒的喀什,若要開列一個不可不買的商品清單,怕是會耗去長長一卷紙:香料、玉器、干果、小刀、酒……此外,更多的是不花錢的好物。走出城區(qū),將城市景色甩在身后,你會發(fā)現(xiàn),喀什有世間層次最豐富的山岳美景。汽車敢在這片過分廣袤的土地上行駛,是因為沿途不知疲倦、變幻多端的景色撫慰了每位旅人的心。
回首各站,塔什庫爾干這個被打趣為“一個馕能從一頭滾到另一頭”的小縣城,給人留下“離開后一定會惋惜”的心情。全縣城只有一條路,然而風(fēng)格各異的酒店幾步就是一座,倒叫許多自詡旅游目的地的城市褪了色。塔什庫爾干,塔吉克語“皇冠”之意,維吾爾語“石頭城堡”之意,冰峰與草原并存,廢墟中有新生,一天中多次日出日落,這副奇特的面孔讓旅人舍不得打瞌睡遺漏任何細(xì)節(jié)。若以為她的魅力僅僅如此,你就錯了。路邊石塊圍成的三角形,是塔吉克族人為遺失了物品的人們做好的標(biāo)記,不用說,這是比遼闊疆域和巍峨景色更令他們驕傲的東西。
塔什庫爾干塔吉克自治縣130公里外,是祖國西大門紅其拉甫。知道會被高原反應(yīng)折騰得苦不堪言,多數(shù)人還是決心來這看看。七月天里飄起小雪,裹上外套抱著氧氣袋,于一片白色天地間留下淺淺的腳印,不知多少人又會和我一樣因此恍惚?
“活著”的民俗博物館
對于尚難脫離性價比考慮的團(tuán)隊游客而言,可能感覺喀什不值得一去,畢竟,這里的基礎(chǔ)設(shè)施仍在完善,其它可供娛樂的項目也不多。但正經(jīng)歷滄桑巨變的喀什,是因為它們的存在,才成為無數(shù)人向往的獨一無二的遠(yuǎn)方——喀什擁有全新疆最濃厚的少數(shù)民族民風(fēng)民俗。
一些民俗民風(fēng)無需停下腳步,在導(dǎo)游的提醒下,記得關(guān)注細(xì)節(jié)就能感受到:喀什靠昆侖山脈雪水滋潤,不是個缺水的城市,但成片的綠色確實暗含奧秘:整整齊齊、間距統(tǒng)一的多為漢族人所植；密集、稍顯雜亂的則是維吾爾族人民種下的。因為生活在沙漠邊緣,維吾爾族最喜歡綠色,只要有空地,就會種花種樹,深綠色也是經(jīng)常出現(xiàn)在他們衣服、帽子上的顏色。
葉爾羌河下游的麥蓋提縣,是歷史上蒙回后裔刀郎人的聚集區(qū)。當(dāng)?shù)厝藢σ魳肺璧傅陌V迷程度相傳到了令人無法理解的地步:一陣音樂傳來,田野里的農(nóng)民會立刻放下手中的工具,路上的行人扔下褡褳,就開始跳起舞來。雖然沒能見識到這樣的場面,但在刀郎鄉(xiāng)里景區(qū)由當(dāng)?shù)芈殬I(yè)高中木卡姆專業(yè)班的幾十名學(xué)生表演的節(jié)日舞蹈和娛樂活動已令人大飽眼福。領(lǐng)唱的老藝人年紀(jì)普遍超過70歲,一位維吾爾族老師驕傲地講起這些老人的故事。我不禁想,古老的喀什從來就未失落過這般新生的力量。
返程的飛機(jī)上,回望遠(yuǎn)去的土黃色輪廓,我開始固執(zhí)地認(rèn)為,喀什就是意大利作家卡爾維諾在《看不見的城市》一書中描述的那個迎著西北風(fēng)走上幾十公里才能到達(dá)的“歐菲米亞”。想像著,四面八方的商人或許不只為了生意,更是為了交換記憶才聚在喀什。在歸程的漫漫長路上,在駝峰間的搖晃中,記憶以比風(fēng)沙還要強(qiáng)勁的力量翻滾而出,最終化作支撐數(shù)千年來旅人前進(jìn)腳步的堅定。 1/2 1 2 下一頁 尾頁 |
